Многие виды верхних кафтанов шились без подкладки, в один слой или ряд верхней ткани. Такие кафтаны назывались однорядками. Опашень очень часто бывал однорядкой, но однорядкой могла быть и ферязь или ферезея или еще какой-нибудь из верхних кафтанов. Эти кафтаны были цельнокроеными. Полы и спинка по талии не отрезались: у русских кафтанов полы всегда кроились цельными; спинка же могла быть цельной, отрезной и с подрезами, но всегда кроилась прямой посередине, а иногда и в боковых швах. Полы, наоборот, как правило, в боках были сильно расклешены от проймы до низа.

В театре можно сделать трапециевидный силуэт, раскосив боковые швы спинки и полочек. Пройма рубашечного покроя. Для опашня рукав кроится максимальной длины — 120 см.

Очень популярной была ферязь (рис. 29: 4; : 1). Эта одежда из-за своего покроя была удобна и летом и зимой как верхняя одежда и для молодого и для старого, для знатного, богатого и для человека со средним достатком. Поэтому ферязи носились всеми и делались из разных материалов — от парчи и бархата до сермяги и хлопчатобумажных тканей. Богатые люди надевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Немецкий путешественник Олеарий писал, что бедняки носили ферязи натурального цвета (значит, из сермяги) или синего, кубового, которые шились из армячины. Летние и домашние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. У бедных ферязи завязывались на шнуры, а петлицы их были скромными, числом 3—5. У богатых — украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым круживом.

Разновидность ферязи — ферезея — кроилась так же, но была несколько шире и длиннее, так как могла надеваться на ферязь. В XVII веке, в царствование Алексея Михай­ловича, ферезея была официальным придворным мундиром и любимой одеждой царя, который носил ее не только в качестве официальной одежды для выхода, но и дома и как ездовой кафтан, одеваемый на чугу. Ферезеи, как и ферязи, шили из хороших тканей, богато отделывали всеми видами отделок: круживом, галуном, вышивали жемчугом и т.п.

Ферязь и ферезея делались цельнокроеными, свободными. Ширина подола доходила до трех метров. Длина ферязи — до щиколотки, а ферезеи — почти в пол. Силуэт — трапециевидный, расклешен от проймы. Пройма прямая, глубокая. Рукав в окате широкий, шире проймы на 6 — 8 см. Вшивать его надо с посадкой на плече. У ферезеи спереди рукав не вшивается или делается от предплечья вдоль рукава разрез 25—30 см, чтобы можно было продеть руки.

Одним из красивейших и очень популярных кафтанов была чуга. Чуга — ездовой кафтан (рис. 26: 1). Слово «чуга» тюркского происхождения, а кафтаны различного покроя с таким названием по сей день сохранились у многих, славянских народов: у югославов, болгар и в целом ряде районов Украины. В начале главы, говоря об иностранных элементах в древнерусском костюме, мы рассказали о существующей до сих пор в Дагестане одежде «чуха». Все это может служить доказательством популярности и широкого распространения этого вида одежды. Ездовые кафтаны были особенно красивы и нарядны, так как мужчины на людях обязательно показывались в них. По возможности их шили из самых дорогих, ярких, орнаментованных тканей. Ставили на яркие же контрастные подкладки. Любовно украшали роскошными петлицами. Подпоясывали шелковыми кушаками, за которые затыкали рукавицы или перчатки с пышными раструбами, вышитыми шелком, золотными нитями или шнурами с жемчугом и каменьями. Ко всей этой роскоши добавлялась лихо заломленная бархатная или парчовая шапка, порой украшенная спереди пером, которое прикалывали блестящей запоной.